Понедельник,
24 июня 2019 года
№6 (4675)
Заполярный Вестник
С мечом в руках Далее
Бесконечная красота Поморья Далее
Гуд кёрлинг! Далее
«Легендарный» матч Далее
Лента новостей
15:00 Любители косплея провели фестиваль GeekOn в Норильске
14:10 Региональный оператор не может вывезти мусор из поселков Таймыра
14:05 На предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» зажигают елки
13:25 В Публичной библиотеке начали монтировать выставку «Книга Севера»
13:05 В 2020 году на Таймыре планируется рост налоговых и неналоговых доходов
Все новости
Лучшие друзья женщин
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
22 декабря 2016 года, 16:04
Фото: Владислав ШУКШИН
Текст: Марина БУШУЕВА
Не только бриллианты
 
Накануне Нового года в рамках проекта “Обогатительная фабрика” состоялась лекция Елены ВЕСЕЛОЙ “Ювелирное искусство XXI века. Шаг в будущее”. Тема украшений прекрасно соотносится с новогодней. На очередной лекции “Обогатительной фабрики” в стенах медиакомпании “Северный город” речь шла о ювелирном искусстве, которое призвано подчеркивать красоту, а она особенно актуальна в праздники.
Елена ВЕСЕЛАЯ, эксперт в области ювелирного дела. Главный редактор журнала J&W Russia (“Ювелирные украшения и часы”) и ежегодного каталога JEWELLERY. Автор романа “Бриллианты Forever, или Кто не носит Tiffany”. Член жюри международных конкурсов ювелиров Jewellery Design Excellence Awards, Tahiti Pearl Trophy, “Алроса”. Консультант отечественных и иностранных ювелирных компаний по российскому рынку.
– Главная проблема ювелирного искусства в том, что оно оценочно, как никакое другое искусство, – говорит спикер “Обогатительной фабрики” Елена Веселая. – Большинство людей при взгляде на украшение спрашивают: сколько стоит? В зависимости от того, насколько услышанная цена соответствует их ожиданиям и состоянию кошелька, они и смотрят на вещь. Художественная сторона остается за пределами оценки. Никому не придет в голову оценивать полотно Леонардо да Винчи с точки зрения стоимости, в то время как в ювелирной области это происходит сплошь и рядом.
Крупные ювелирные компании сегодня заняты не столько созданием ювелирных украшений, сколько маркетингом. А это значит, в частности, что определить реальную ценность той или иной вещи со знаменитым логотипом бывает просто невозможно. Поэтому разговор в рамках лектория был не о больших брендах, которые возникли более ста лет назад и много лет работали на свое имя, чтобы оно работало на них вне зависимости от того, что они делают сегодня, а о нескольких именах, которые ценятся коллекционерами уже сейчас, при их жизни. Их творения пользуются устойчивым спросом на мировых ювелирных аукционах и признаны произведениями искусства.
ЖАР (JAR)
Жоэль Артур Розенталь, известный миру как ЖАР, разрушил до основания старое видение ювелирного искусства и выстроил новый мир, тонкий и изящный, наполненный мерцанием света, оставляемого крыльями бабочки. Его мир – окружающая природа, сотканная из самоцветов.
Жоэль родился в Нью-Йорке. Перебравшись в Париж, открыл там лавочку росписи по тканям. По легенде, одна из посетительниц лавочки однажды принесла мастеру свою сломанную брошь и попросила ее отремонтировать. Розенталь взялся за эту работу, и с тех пор создание украшений стало смыслом его жизни.
– Жоэль искренне влюблен в природу, – говорит Елена Веселая. – Настолько, что не пытается ее улучшить или изменить. Его палитра сродни палитре художника-экспрессиониста, который мелкими мазками покрывает поверхность холста. ЖАРу мазками служат драгоценные камни. Даже небольшое украшение, сделанное мастером, может содержать до 200 различных цветов и оттенков камня. Он использует камни разного размера, формы, огранки. Отчего поверхность украшения приобретает фактуру живой природы.
Жоэль впервые в ювелирном деле подошел к созданию украшений как настоящий художник, используя те материалы, которые, по его мнению, наиболее выражают идею, а не те, которые больше ценятся. Медь и алюминий могут обрамлять бриллианты, а украшение из ценных пород дерева и апельсиновой кожуры – стоить миллионы долларов.
– Еще одно изобретение ЖАРа, которое переняли ювелиры всего мира, – серьги, похожие друг на друга, но не одинаковые. Если в руки обычного ювелира попадает ценная жемчужина, он начинает искать вторую такую же. Жоэль берет то, что есть, и придумывает форму, которая создает некую гармонию, – рассказывает Елена.
О нелюдимости и плохом характере ювелира слагаются легенды. Мало кто знает его в лицо. Попасть в ателье JAR на Вандомской площади с улицы невозможно. Деньги тоже не откроют дверь. И известность не ключ. Звезды грезят о знакомстве с таинственным мастером, но без надежной рекомендации это нереально. Розенталь сторонится публичности: не делает заявлений, не позирует перед журналистами, не посещает массовых мероприятий. Поговаривают, он легко высказывает высокопоставленным заказчицам все, что о них думает. Делает грубые замечания, если клиентка, с его точки зрения, одета безвкусно. Может отказаться продать украшение, когда сочтет, что оно не подходит покупательнице. Упаси бог прийти к нему в украшениях не его работы. Однако любое украшение Розенталя, попав на аукцион, автоматически становится топ-лотом. Обычно торги превышают заявленные цены в пять-десять раз. Среди его клиентов – Ротшильды, Гетти, Аньелли.
ЖАР – основоположник современного ювелирного искусства, – рассказывает лектор “Обогатительной фабрики”. – Многие его идеи были позаимствованы не только отдельными мастерами, но и такими крупными брендами, как, например, компания Dior, а его 500-страничная книга-альбом стоимостью около 700 евро была раскуплена за несколько часов. Сегодня она является библией для ювелиров всего мира.
Уоллес Чан (Wallace Chan)
Этот человек, снискавший мировую известность, родился в Гонконге в очень бедной семье. В 15 лет он открыл свою мастерскую, где занимался скульптурой и резьбой по кости. После чего ушел на несколько лет медитировать. Неизвестно, какие озарения пришли к нему в это время, но вернулся в мир он уже с полной уверенностью, что его призвание – ювелирное дело.
– То, что Чан делает своими руками, не дано, наверное, ни одному другому ювелиру в мире, – считает Елена Веселая. – Для своих работ он выбрал титан, материал, с которым очень сложно работать. Но в то же время титан очень легкий, так что даже крупные украшения можно носить, не ощущая их на теле. Путем химической и тепловой обработки титан окрашивается в различные цвета. Кроме того, он совершенно экологичен и гипоаллергенен.
Особенность всех ювелирных работ азиатского мастера заключается в практически незаметном использовании металлического каркаса для драгоценных камней. Он применяет оригинальный метод закрепки, в котором в качестве каркаса выступают сами драгоценные камни.
Кроме того, Уоллес Чан изобрел новую огранку, известную сегодня как Wallace Cut, суть которой сводится к сверлению крошечного отверстия на обратной стороне ограненного камня, а затем гравировке внутри него через это отверстие трехмерных изображений. Если на результат взглянуть, так сказать, “анфас”, то изображение невероятным образом многократного отражается внутри камня.
– Когда вы видите украшения Чана и узнаете, каким сложным способом они сделаны, то естественным образом возникает вопрос: зачем? – говорит Елена. – И с каждым разом художнику все сложнее на него ответить. Он ставит перед собой множество интересных задач, применяет все больше технических сложностей, но все меньше его украшения отвечают главной задаче ювелира – украшению женщины. И это становится искусством в чистом виде.
Особенно Чан прославился своими фантастическими бабочками. Для брошей были взяты настоящие насекомые, крылья которых инкрустировали драгоценными камнями. На одном из показов коллекции ювелира по подиуму шли модели, обмотанные тончайшей проволокой, на концах которой “сидели” эти бабочки. От движений девушек они махали крыльями, и создавалось впечатление, что бабочки живые.
– Если ЖАР искренне влюблен в природу, то Чан вносит туда свое видение. Он ведет диалог с Богом, и, как ему кажется, на равных, – считает главный редактор журнала J&W Russia. – Когда я брала у Чана интервью, он поделился тем, что огромное впечатление на него оказал фильм “Аватар”. Он сказал: “Мы живем в этом мире и связаны с ним многими обязательствами и обстоятельствами. Но в этом фильме я увидел, что существует мир, где человек может жить исключительно в своем воображении, в рамках своей фантазии, своего творчества. И я хотел бы оказаться в этом мире”. И это дало мне понимание всего того, что он делает.
 
Вирен Бхагат (Viren Bhagat)
Вирен живет в городе Мумбаи, где снимался фильм “Миллионер из трущоб” и где действительно миллионы людей спят на улице, укрывшись полиэтиленом. Однако если вы разбудите спящую женщину, то увидите на ней золотые кольца, серьги и браслеты – такова Индия.
– Вирен – выходец из известной семьи ювелиров, одной из немногих, что была допущена в дома Махараджи, – рассказывает спикер “Обогатительной фабрики”. – Он использует только камни первой группы: бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры и натуральный жемчуг. Бхагат говорит: “Это традиция нашей семьи. Я не могу даже представить, чтобы моя бабушка пошла на рынок, надев, например, серьги с топазами”. И это большое ограничение: Вирен не может использовать всю палитру камней для своих украшений, но те материалы, что у него имеются, – самого высокого качества.
Неповторимый стиль Вирена – это синтез традиционных мотивов империи Великих Моголов и современных тенденций. Его визитной карточкой стали тончайшие, едва заметные оправы из платины, которую Вирен Бхагат предпочитает другим металлам из-за ее высокой плотности. Порой кажется, что Вирену удалось побороть металл. Камни будто вырезаны ножницами и висят в воздухе. Цены на его изделия обычно выражаются семизначными цифрами, но знатоков и ценителей это не останавливает.
– Все, что он делает, может показаться очень простым, но это пример золотого сечения в ювелирном искусстве, – отмечает Елена Веселая. – И подтверждение этому то, что украшения, созданные Виреном, очень быстро перекочевали с конца мировых каталогов на их обложки.
 
В технике Тиффани
В этот раз вместо традиционной культминутки в рамках образовательного проекта прошел мастер-класс по изготовлению украшений в витражной технике “Тиффани” от Анны Антипенко.
Изделия американского дизайнера из стекла узнаваемы даже людьми, абсолютно далекими от декоративно-прикладного искусства.
– Классическая технология создания наборного витража, применявшаяся веками, предусматривала использование свинцового прута для соединения отдельных стекол. Масштабные витражи таким образом можно было изготовить, а вот небольшие изделия тонкой работы – нет. Кроме того, изготовление свинцово-паечных витражей – достаточно вредная работа из-за испарений. Поэтому Луис Тиффани предложил использовать вместо свинца медную ленту на клеящейся основе, и уже более ста лет эта техника задает тон в витражном деле. В ней создают ювелирные украшения, абажуры, вазы и картины, – рассказывает историю витражной техники Анна Антипенко.
Анна заготовила для слушателей “Обогатительной фабрики” разноцветные стеклышки для будущих подвесок и брелоков и, конечно, все необходимые инструменты. Стеклышки нужно было аккуратно оклеить медной проволокой, потом пройтись по ней паяльной лампой, приклеить ушко для веревочки и при желании нанести патину. Так как создание витражного украшения – работа, требующая определенных навыков, большинство пришедших на мастер-класс доверили работу паяльником мастерице. За исключением постоянного слушателя лектория Сергея Ваганова.
– Не только много нового узнал про ювелирное искусство, но и попробовал своими руками сделать украшения для любимой жены, – говорит Сергей. – Работа кропотливая, я пару раз обжегся, но было очень увлекательно, и все получилось даже лучше, чем я ожидал. Супруга в восторге. За что большое спасибо мастеру своего дела Анне Антипенко.
Не только Сергей, но и более двадцати слушателей “Обогатительной фабрики” ушли домой с оригинальными украшениями, сделанными своими руками.
 
Ювелирное искусство в России
Как говорит автор романа “Бриллианты Forever, или Кто не носит Tiffany” Елена Веселая, к сожалению, в России ювелирное искусство, мягко сказать, не на высоте.
– Советский Союз был единственной страной в мире, где существовало такое понятие, как ювелирная промышленность, где работали огромные заводы по производству украшений. Понятие ювелирного искусства за 70 лет социализма было полностью нивелировано. И сегодня мы пожинаем последствия этой политики.
Впрочем, несколько российских имен звучат и на международной ювелирной арене. Одно из них – Ильгиз Фазулзянов. Визитной карточкой ювелира и его гордостью являются украшения, выполненные в технике живописной эмали. В 2011 году Ильгиз стал первым русским ювелирным дизайнером, который не только принял участие в конкурсе International Jewellery Design Excellence Award, но еще и получил награду за подвеску “Снегири”, которая сейчас принадлежит его жене. Затем этот головокружительный успех дизайнер повторил в 2013 году с кольцом и серьгами под названием “Бабочки”.
– Но дело в том, что ювелирное искусство нуждается не только в таланте, который у Ильгиза, несомненно, есть, – говорит Елена Веселая, – но и в средствах. Все известные ювелиры очень небедные люди. Они имеют возможность использовать для создания своих украшений очень дорогие материалы, камни, стоимость которых оценивается в миллионы долларов. Эмаль – это, конечно, очень интересно, но ювелирное дело – это все-таки про драгоценные камни.
Российское законодательство также не на стороне ювелиров. Если художники, про которых шла речь выше, могут ради искусства позволить себе вставлять изумруды в медь, то у нас драгоценные камни нельзя обрамлять недрагоценными металлами.
– И ко всему прочему, у нас не ценится ручной труд. В России всегда было много мастеров. И до сих пор считается, что ты делаешь что-то своими руками в том случае, если у тебя нет возможности купить станок, – говорит лектор.
Негде в России и получить полноценное образование ювелирных дел мастера. При том что эта специальность сегодня является дефицитной – старые мастера уходят, а молодежь не жаждет заниматься ювелирным искусством. Технике учат в средних специальных учебных заведениях, но там не дают знаний по истории искусств, не обучают дизайну ювелирного мастерства. В художественных вузах дают теорию, но очень мало практики. Как считает Елена, уровень необразованности в этой сфере в России просто чудовищный.
– Я сама по крупицам собирала эти знания. Мои предки никак не были связаны с ювелирным делом, и я не думала, что буду когда-нибудь серьезно заниматься украшениями, – рассказывает свою историю Елена Веселая. – Работая заместителем редактора по культуре в газете “Московские новости”, я в какой-то момент поняла, что мне безумно скучно. Политическая ситуация в стране была очень печальная, а в сфере культуры еще печальнее. И тогда я обратилась к своему знакомому издателю и сказала, что хочу выпускать журнал не для гламурных фиф, а для обычных женщин: врачей, учителей, библиотекарей. На что издатель ответил, что этот журнал буду читать я и пять моих подруг. Но если я хочу что-то делать, то пусть это будет издание про ювелирные украшения. И в результате это стало главной темой моей жизни.
0
Горсправка
Поиск
Таймырский телеграф
Норильск